По Горному Алтаю на эндуро!  (11-21.09.2014)

Оригинал статьи находится здесь - http://www.dirtmotoshop.ru/?m=media&n=10013

Это была моя первая поездка на Алтай и в пути мне было интересно все. Поэтому не взыщите за многобукаф.

10 негритят

Начало задалось на "отлично".
Всего собралось 5 человек - Миха (DR650), Антон (DR650), Серега (DR650), Женя (DRZ400), Леня (Tenere). Леня укатил на два дня раньше своим ходом, т.к. в прицеп (по заверениям Миши) влазило только 4 мотоцикла.
За день я допилил от Ижевска до Екатеринбурга. На следующий день с утра начали собираться - закатили в прицеп один мотоцикл и  поняли, что 4 штуки туда никак не поместятся. Решили ехать своим ходом. Так же выяснилось, что Леня доехал до Омска и там у него стало давить масло из под цилиндра, и что он едет домой.
-1 негритенок.
Наконец, худо-бедно собрались и выехали из Екб ближе к обеду.

Отъехали от Екатеринбурга около 300 км. Тут у Жени кончилась зарядка. Аккумулятор сел в ноль.

Подергали провода, почесали репу, но в полевых условиях причину поломки обнаружить не смогли.
Еще -1 негритенок.
Поставили Жене мой аккумулятор. Миша и Антон поехали вместе с ним обратно в Екб. Дальше решили ехать на прицепе, т.к. нас осталось только трое. Итого, один день потерян.
Я же остался на ночевку и дневку около деревни со страшным названием Черное Макарово %) , в ожидании машины с прицепом. Компанию на ночь мне составил Леня, возвращавшийся из Омска в Екб, находу подливая масло в свой Tenere и одновременно заливая им все вокруг.

Утром Леня укатил дальше. Я же остался на дневку.
Выяснилось, что место, где я разбил лагерь, прямо так и кишит клещами. Пока ждал ребят, штук 30 клещей наверное убил.

Наконец, приехала машина с прицепом. Грузим мой мотоцикл и едем дальше. Получилась команда из трех мотоциклов Suzuki DR650SE.
Два дня в пути - и поздно вечером добираемся до Манжерока.

Останавливаемся прямо у дороги на берегу речки Катунь. Быстро празднуем приезд и ложимся спать.

Утром в Манжероке разгружаемся, оставляем машину и наконец то едем на мотоциклах!

Знакомство с Алтаем

Первое впечатление от уведенного - O_O !!!!
Нет слов, как красиво. Солнышко светит, асфальт идеальный, за каждым поворотом все новые и новые красоты открываются, как на рекламных плакатах. Камеру можно вообще не выключать, ехал и снимал фото практически не переставая.

По обочинам и прямо по дороге бродят стада коров и прочих домашних животных. Похоже, бродят сами по себе, без пастухов.

Вскоре поднялись на Семинский перевал. Стало холодно. На близлежащих горах лежит свежевыпавший снег. Для меня, равнинного жителя, это немного странно. Вот внизу практически лето, а тут же рядом наверху снег.

На самом перевале расположен минирынок, где торгуют разного рода сувенирами для туристов. Есть мнение, что сии сувениры по большей части произведены в Китае.

Километров через 80 одолели еще один перевал - Чике-Таман. Он не такой высокий, поэтому снега там не увидели.

Километров через 20 от перевала есть симпатичное место - слева от дороги бирюзовая речка Катунь, а справа отвесная скала. Смотрится очень красиво.

Вскоре миновали село Иня и добрались до слияния рек Чуя и Катунь. Место красивейшее, оттуда открываются отличные виды на бирюзовую речку Катунь!

Далее покатили вдоль речки Чуя.
После Белого Бома повстречали памятник шоферу Кольке Снегиреву. Сей памятник посвящен шоферам, ездившим по Чуйскому тракту в былинные времена, когда там про асфальт еще и не знали. На памятнике прибиты таблички со стихами. История на табличках написана жалостливая, вкратце ее можно подытожить словами: "Вобщем все умерли" (c).

Сверху дороги сохранился кусочек старого чуйского тракта, в виде до эпохи асфальта. Оттуда открывается замечательный вид на новый тракт и речку Чуя.

Ознакомившись с печальной шоферской историей, покатили дальше. Недалеко от дороги заприметили небольшой водопад Ширлак. Я алтайские водопады еще не видел, поэтому сразу бросился его смотреть. Водопад действительно небольшой, но отметиться для потомков было нужно.

Наконец, добрались до села Акташ. Там пообедали в кафешке, расположенной в здании бывшего аэропорта.

На ночь решили остановиться возле Акташа на базе Мены.
При подъезде к базе открылся красивейший вид снежной шапки. Стало ясно, что на ледник Актру уже не проехать. Очевидно ледник превратился в снежник.

На базе сняли домик на троих.

Пока солнце окончательно не село, занялись ремонтом заглючившего света у Антона.

Посетили Голубые озера, они находятся совсем рядом с базой. Место интересное. Со дна небольших озер бьют родники, поднимая бирюзовые минералы. Получаются движущиеся рисунки на дне озера.
Хотели проверить глубину в районе родников, но ни одного камешка вокруг не нашли. Очевидно, не одни мы такие пытливые. Видно, что граждане не стесняясь с энтузиазмом меряют глубину не только камушками, но и целыми бревнами.

Как стемнело - "легкий" ужин и спать.

Подведя итоги первого "асфальтового" дня, могу смело сказать - даже если просто проехать по Чуйскому тракту, не углубляясь в горы и на бездорожье, можно увидеть массу интересных мест с шикарными видами.
Алтай прекрасен!

Галопом по Укоку

Укок — плоскогорье на крайнем юге Республики Алтай, на стыке государственных границ Казахстана, Китая, Монголии и России. В целом Укок является реликтом высоко приподнятой холмисто-западинной и грядово-западинной поверхности выравнивания с преобладающими абсолютными высотами в 2200—2500 м, над которой в среднем на 500—600 м возвышаются горные хребты.

Выйдя утром из теплого домика, обнаружил на мотоциклах иней. Видимо ночью был нехилый заморозок. Хорошо, что заночевали на базе.

На Укок решили ехать налегке без ночевой, на один день. Потому, спросонья сразу помчались на Кош-Агач. До него от Акташа километров 100 будет.
Местами дорога петляет среди гор, открывая живописные виды со снежными шапками.

Местами идет по степи, прямая как стрела с идеальным асфальтом. Только вдали видны белые шапки гор.

Домчались до райцентра Кош-Агач.

Сам Кош-Агач мне решительно не понравился - абсолютно плоская степь, вокруг нет ни одного дерева. Где-то вдали видны горы. Все домики одноэтажные, видимо из-за сейсмоактивности. Высота местности почти 2 км. Холодно и неуютно. Дышать с непривычки тоже как-то некомфортно. Вобщем, не мое это, жить в высокогорной степи. Я лес больше люблю.

Отдельно доставил образец суровой алтайской предвыборной пропаганды. Как при гитлере.

Укок находится в приграничной территории. Раньше для проезда туда требовался пропуск. Стали искать ФСБ, с целью получить оный. Пока нашли, порядком поплутали по Кош-Агачу, т.к. аборигены показывали абсолютно разные направления, путая лево и право.

В ФСБ толковый дежурный нам пояснил, что пропуск больше не нужен. Если есть паспорт РФ, достаточно не приближаться к границе ближе 5 км. С паспортом можно смело путешествовать без последствий от пограничников. Главное, 5 километровую зону не пересекать (хотя, как ее измерять на местности, решительно непонятно).
Узнав новые правила, по пыльной грунтовке бодро покатили на юг, быстро добравшись до пункта погранконтроля. Там нас сосчитали, записали в секретный журнал и выпустили за шлагбаум в сторону Укока.

После погранпункта степь наконец-то закончилась. Ландшафт стал интересней и суровее.
Лично мое впечатление - если убрать дорогу, получится земля до начала времен - высохшая трава, камни, горы, холодные речки и ни единого дерева.

Между тем, снежные шапки становились все ближе.

Наконец, близ перевала Байбак прямо у дороги появился первый снег.

Тут Миша, сверившись с навигатором, повел нас от основной дороги на юг. Наверх, на еще более высокий перевал. Судя по карте, это была дорога на Укок в обход перевала Теплый ключ.
Началась смена времен года. Сначала, поздняя осень или ранняя весна - по колеям весело журчали ручьи и лежал лед.

А потом и вовсе наступила зима.

Заднее колесо безуспешно крутилось на месте, а переднее совершенно перестало держать. Плюс к этому бодрил и веселил живописный вид на пропасть справа.
Далеко наверху был виден грузовик, печально уползающий за перевал. По его следам мы и пытались двигаться.

Тут Антон вовремя задал логичный вопрос - а как мы будем спускаться? Ибо ехать вниз по снегу гораздо  труднее, чем наверх. Посовещавшись, решили дальше не рисковать, развернулись и поползли обратно вниз на основную дорогу к перевалу Байбак.

Спустились с приключениями. На спуске впереди идущий Миша ловко подскользнулся в ледяной колее и стремительно бросился головой прямо мне под переднее колесо. В последний момент успел вывернуть руль в сторону. Слава богу, обошлось без членовредительства. В объектив это, увы, не попало. Граждане - соблюдайте дистанцию!
Собсно, перевал Байбак и фаллический символ на нем, вероятно по случаю холодов укутанный ленточками.

Спустившись с перевала, нашли ручеек и устроили перекус. Ветер вокруг дует зверский, потому разожгли горелку в русле ручейка - хоть какая-то защита от ветра.

Перекусив, двинули дальше к Джумалийским ключам.

Джумалийские ключи, это вроде как термальные радоновые источники. По факту же мы увидели несколько сараев, очевидно бань для завлечения туристов, кучки лошадиного помета и коровьих лепешек. Останавливаться не стали, место не интересное.

До Джумалийских источников вполне можно добраться на пузотерке, ну при некотором навыке. Дорога - обычная грунтовка. Мы же поехали дальше на перевал Теплый ключ.
А вот дальше дорога становится более "интересной" - камни, лужи, лед в лужах. Пейзаж вокруг все унылее и унылее - какая то черно-бурая, словно выжженная трава вокруг. Натуральный Мордор. Вобщем, подъем на перевал довольно мрачный.

Чем выше, тем больше снега.

Ну и, наконец, снова наступила зима.

Тут мы с Антоном было приуныли, ибо по снегу ехать тяжело. Он, гад, скользкий и под ним камни не видно.
Но оказалось, что вершина перевала уже близко. Вот она, в виде пирамидки из камней.

Около пирамидки на камушке лежит куча бабла, которое заносят туристы местному духу-авторитету. Очевидно за проезд. Немедленно сфоткался с чужим баблом, когда еще такой случай выпадет!

Чуть ниже пирамидки на перевале находится озеро. Вода в озере прозрачная. Неясно, обитает ли там кто-нибудь на такой высоте.

Одно мне осталось непонятным, почему перевал называется Теплый ключ? Ветер там ледяной, снег лежит, вода в озере ни разу не теплая. Вобщем, странное название для такого места.
Собственно, после перевала Теплый ключ и начинается Укок. Перед нами он предстал в виде желтых долин с высохшей травой и горных вершин с белоснежными шапками.

После спуска с перевала выяснилось, что у Антона зверски люфтит заднее колесо. Время поджимало и все же решили ехать вперед, в надежде добраться до Принцессы Укока.
Принцесса Укока (Алтайская принцесса, Очы-бала) — данное журналистами и жителями Республики Алтай название мумии женщины, найденной в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха на плоскогорье Укок в 1993 году.
Миша какбэ говорит - принцесса там.

Хотя где она, никто точно не знал, т.к. в навигаторы эту значимую точку почему то никто не забил.
Покатили дальше, преодолевая неглубокие речки. В это время года вода невысокая, т.к. все уже порядочно подмерзло.

Постепенно нагнали грузовик, что видели вдали на перевале в снегу. Граждане в грузовике оказались суровыми ФСБшниками. Сообщили нам, что  до принцессы ехать еще километров 50. Стало ясно, что добраться до захоронения и вернуться назад засветло нереально.

Жаль конечно, но решили возвращаться. Тем не менее, программу минимум мы выполнили, долину Укок посетили.

Обратно вернулись тем же путем.

В Кош-Агач прибыли с закатом. На базу Мены по асфальту ехали уже в темноте.
Рюмка чая перед сном и спать.

Заглянуть на Чулышман

В этот день запланировали добраться до речки Чулышман и перевала Кату-Ярык.
Чулышман — река в республике Алтай России. Вытекает из высокогорного озера Джулукуль и впадает в Телецкое озеро, являясь крупнейшим его притоком. Кату-Ярык — перевал на территории Улаганского района Республики Алтай, Россия. Представляет собой крутой спуск в долину реки Чулышман, проложен он в склоне горы, крутизна склона ~70% (35°). Высота от подножия — 800 м, длина — 3,5 км, 9 поворотов, средний уклон — 18% (10°), покрытие — грунт, камни.
С утра занялись ремонтом колеса у Антона. На Укоке подшипники разбило вхлам. Хорошо в DirtMotoShop'е перед выездом взяли комплект про запас. Вобщем, подшипники AllBalls решают!

Потом была закупка продовольствия в Акташе и ближе к обеду наконец то выдвигаемся в сторону Чулышмана. Чуть отъехав от Акташа проезжаем туристическую точку Красные ворота.
Красные ворота - искусственно прорубленное ущелье за Акташом. Имеет красный оттенок из-за содержания киновари - ртутной руды.
Говорят, когда-то сверху там была перемычка, но потом обрушилась. Теперь это просто дорога между скал.

От Акташа до Чулышмана ехать примерно 100 км. Дорога разная. Местами асфальт, местами пыльная зубодробительная грунтовка.

Как и везде на Алтае, вокруг дороги и прямо по ней бродят стада животных. Иногда с пастухами, но по большей части на вольных хлебах.

Встречаются довольно живописные места, кои я немедленно фиксировал на камеру. Мегафотограф за работой:


Перевалили через Улаганский перевал высотой 2080 м. Деревья там традиционно укутаны ленточками. Из примечательного, на перевале имеется местный божок из дерева. Бабла божку, как на Теплом ключе, никто не заносит. Очевидно, божок в невысоком авторитете.

По пути встретили двух суровых ижатников их Энгельса, едущих как и мы на Чулышман. Поначалу мне показалось, что нагоняем буржуев на пузотерках - гигантские кофры издалека выглядят весьма солидно.

Суровых ижатников зовут Кирилл и Ксюша. Дальнобоить на Иже - внушает! Договорились встретиться с ними на Чулышмане.

Наконец, добрались до перевала Кату-Ярык. Место пользуется большой популярностью у туристов. Добраться до туда несложно, а виды на долину речки Чулышман открываются просто сказочные!

Повинуясь неодолимому инстинкту туриста, немедленно начали фотографировать друг-друга на фоне красот.

Нафотографировавшись, поехали вниз. По мне, спуск не сложный - обычная грунтовка, местами с камушками. Только на последнем, самом длинном отрезке запахло палеными колодками.

Внизу находится туристическая база. Однако по случаю теплой погоды,  решили заночевать в палатках, как правильные туристы. Лагерь разбили на берегу речки Чулышман, прокатившись немного выше по течению.

Вскоре примчались наши попутчики на Ижах. Сообщили, что спустились успешно, упав всего пару раз.
Следует отдельно рассказать про эти аппараты. Ижи кастомной сборки. Как я понял, надергано понемногу от разных моделей, многое допилено самостоятельно. Незнаю, как оно едет, но выглядит весьма стильно.

Перекусив, бросились на осмотр окрестностей. Наши же спутники остались ремонтироваться (или ТО проводить?). Очевидно это нормальное состояние для данной техники.
На другом берегу еще сверху заприметили водопад Кату-Ярык, сразу же решили его навестить. Приехали на базу, что находится внизу спуска с горы. Там нам тетенька бодро сообщила, что провоз на другую сторону речки Чуя платный, стоимость заплыва коллектива на лодке - 500 рублей. Цена взбодрила.

Судорожно в уме прикинул навар лодочника летом в туристический сезон. Понял, что на жизнь зарабатываю чем-то не тем, надо было на лодочника идти учиться.
Тетенька привычно схватилась за весла и мигом доставила нас на другую сторону. Велела бить в набат по железяке на дереве, как нагуляемся. Еще сообщила, что помимо водопада Кату-Ярык, выше по течению речки Чуя есть другой водопад, гораздо крупнее, именуемый Куркуре. После чего немедленно угребла обратно.
Мы же пошли вдоль речки Чулышман на большой водопад, на ходу размышляя, не попросит ли тетенька 1000 или более рублей, за обратный проезд?

До водопада Куркуре в одну сторону пришлось топать около 4 км. Вроде бы и не много, но лично мне показалось дофига. Однако, когда добрались до водопада, усталость как рукой сняло.

Водопад шумит, холодом веет издалека. Рядом сыро, брызги летят, камни скользкие. Вобщем, все как надо.
Вот Антон на фоне водопада, для понимания размеров.

Говорят, туда лучше утром в солнечный день приходить, тогда над водопадом видна радуга. Нам с солнцем не очень повезло, но все равно водопад Куркуре определенно внушает.

Насмотревшись на водопад, побрели обратно. Из фауны в окрестностях речки Чулышман удалось наблюдать змей, коров, лошадей и местных пастухов-алтайцев.

При приближении к переправе, Антон внезапно кинулся на осмотр водопада Кату-Ярык и стремительно убежал наверх к водопаду. Мы же с Мишей пошли к месту переправы. Прождали Антона более получаса. Наконец он вернулся, красный и пыхтящий, но с добычей - сделал фото водопада.

Рассказал, что к водопаду нужно довольно долго карабкаться вверх по каменьям с хорошим уклоном. Хорошо что мы с Мишей не пошли.
Вернулись в лагерь. Вечером ужин и общение, пока внезапный дождик не разогнал всех по палаткам.

С утра встали с солнцем.

Обнаружил представителя местной фауны у себя на палатке.

Групповое фото на память, попрощались с нашими знакомыми и покатили обратно на Акташ.

Акташский ретранслятор

Около Акташа есть примечательное место - Акташский ретранслятор или телевышка, по разному называют.
Место, строго рекомендуется к посещению. Добраться туда несложно, а виды открываются потрясающие. Сама вышка расположена на высоте 3 км. Своротка к вышке находится в двух километрах от Акташа, если ехать на Красные ворота. Надо свернуть на восток. Дорога, как уже говорил, несложная, туда даже четырехколесные заползают.
Поехали по дороге, километров через 5 выбрались на нерабочий Акташский ртутный рудник.

Я вообще люблю разного рода заброшенные строения. Уже думал в Сталкера сыграть, но тут, откуда не возьмись, выпрыгнул злобный алтаец и начал нас обкладывать трехэтажными мужскими половыми органами. Еще удалось расслышать что-то про частную собственность и убедительную просьбу уехать оттуда подальше.
Вобщем, перед кучей, что видна на верхнем фото надо взять влево, тогда со злобным алтайцем можно и не встретиться. Там вообще дальше подъем из нескольких пересекающихся тропок состоит.
Наверху добрались до заброшенного месторождения киновари. Строение с надписью 1964. При желании там тоже можно поиграть в Сталкера. Охрану я не заметил.

Далее идут довольно крутые уклоны. Есть дорожка более пологая, но она уже занесена снегом. Потому пришлось ломиться напрямую в лоб. До вершины недобрались совсем чуть-чуть, поскольку дорогу засыпало  снегом. По снегу в хороший уклон на мото ехать нереально.

Сверху открываются фантастические виды на Курайский хребет, Курайскую степь и Северо-Чуйский хребет. Думаю, при солнечной погоде там еще круче.

Вскоре нас накрыла снежная туча и мы поспешили ретироваться вниз. На спуске виды гораздо веселее, чем на подъеме.

Вобщем, место зрелищное и интересное. Настоятельно рекомендую для посещения.

Иня - Тюнгур. Козьими тропками

Маршрут Тюнгур - Иня или Иня - Тюнгур, смотря откуда проходить, широко известен в узких эндуро кругах.
Говорят, каждый уважающий себя эндурист при посещении Алтая просто обязан проехать этим маршрутом. Ну понятно, мы же  парни уважаемые, поэтому пропустить его никак не могли. Правда в этом году был один нюанс - мост через речку Катунь, неподалеку от села Иня, откуда обычно заезжают или выезжают на федералку смыло напрочь.

Предварительно выяснили, что вдоль речки Катунь существует тропка, которая начинается от федерального моста и ведет по другому берегу к смытому весной мосту. Ее даже немного видно с федералки. Поначалу тропка выглядит как обычная грунтовка. Вот тут она начинается, у старого подвесного моста через речку Катунь.

Вобщем дорога, как дорога. Неспеша поехали вдоль речки, любуясь пейзажами.

Постепенно дорога исчезла и превратилась в тропку. Местами с непривычки было страшновато, но даже там временами попадались вполне широкие участки, где можно было бы развернуть мотоцикл, в случае форсмажора впереди.

Постепенно на навигаторе начал вырисовываться конец тропы. Вот тут то и встретился самый "веселый" участок. Видимо, относительно недавно произошел обвал. И по каменьям тропку толком еще не натоптали. На вид, там пешком то жутковато идти, не говоря про ехать на мотоцикле. Кирпичей я там отложил порядочно, впору кирпичный минизавод открыть.

Лично для меня, самым страшным было толкнуть скалу справа. Сумки широкие, казалось чуть заденешь и полетишь в речку Катунь! Пока полз, ободрал справа весь дождевик.
Вобщем, вместо тысячи слов просто загляните в эти глаза.

Далее до села Инегень идет обычная дорога, поначалу вдоль скалы с живописными видами на Катунь, а потом по красивым желтым лугам.

Следует сказать пару слов про Инегень. Деревня ни разу не маленькая. После смыва моста она оказалась полностью изолирована от внешнего мира. Т.е. автомобильных дорог до нее нет. Местные доезжают до бывшего моста, а потом на лодке пересекают Катунь и идут за продуктами. Либо же идут пешком или едут на мопедках по козьей тропке вдоль Катуни. Вот такое сообщение с внешним миром. Говорят, мост обещают не раньше, чем через 3 года. Как люди живут в таких условиях, хз.
По дорогам близ Инегеня традиционно бродят стада разного рода животных.

На ночь остановились проехав Инегень, на берегу речки Катунь.

Вечером пришлось лечить душевные травмы, полученные при прохождении тропки до смытого моста. Лечили так усердно, что кончилось все лекарство, купленное на несколько дней вперед. Фото по эстетическим  соображениям публиковать не стану.
С утра покатили дальше по тропе. Виды на речку Катунь прекрасны!

В одном месте есть нехороший участок, который лично мне преодолеть в одиночку было бы проблематично. Поверхность сильно неровная, под углом к реке, да с трамплинами. Мотики там перевели на руках.

Вскоре добрались до знакового места - скала исписанная надписями проезжавших там туристов. Как видно, ездят этой тропой с давних времен. Сделали памятное фото. Следов не оставили, мы ж не вандалы какие.

Далее тропка идет по разной местности. Местами по лужайкам, местами по лесу, но больше всего по крутым склонам гор над речкой Катунь.

На одной из лужаек встретил местного божка. Божок функционирует, рядом явственно ощущался запах жареного мяса.

Еще запомнился брод через речку Казнахта. Сама речка небольшая, но течение быстрое и дно усеяно крупными камнями. Поэтому решили перекатить мотоциклы на руках. Чтобы не было скучно, для переправы традиционно выбрали самое широкое место с берегами покруче.

Не обошлось без потерь.

Брод осилили и покатили дальше по живописным местам.

Постепенно солнце начало конкретно припекать. В экипе стало совсем невыносимо. Вниз спустились в полуобморочном состоянии.

Не доезжая до Тюнгура наткнулись на памятник товарищу Сухову. Правда это не тот Сухов, что в каноническом фильме бил басмачей.

Наконец, выбрались к Тюнгуру. Указатель почему-то повернут головой вниз. Видимо так здесь принято.

По итогам могу сказать, что пройти маршрут Тюнгур - Иня можно неспеша за один день, если конечно выехать с утра. А если еще не тупить и не торопиться на бродах, то и мотоботы можно сохранить сухими. В дождливую погоду туда лучше не лезть, т.к. велика вероятность улететь со скользкой тропы.
Маршрут действительно обязателен к посещению на эндуро. Места очень красивые и интересные.

На ночь остановились на базе отдыха "Высотник". Видимо для олигархов, т.к. цены дичайшие. Но почему-то сервис и обстановка никак им не соответствует. Из плюсов, только душ на этаже. Вобщем, базу эту к посещению НЕ рекомендую.

Мультинские озера

В планах было побыстрому с утра заскочить на озера. По рассказам, дорога до озер несложная. Но погода внесла свои коррективы.
Выехали рано утром. От Тюнгура до Мульты идет обычная пыльная грунтовка. Перед Мультой пересекаем по мосту речку Катунь.

Далее от Мульты нужно ехать на юг до Маральника примерно 10км. Там тоже обычная дорога. У Маральника расположено несколько баз отдыха. Так что, при случае есть где разместиться. Потом от Маральника следует повернуть на юг - до Мультинских озер ведет лесная дорожка. Туристов туда забрасывают на уазике за умеренную плату.
Поначалу было сухо и дорожка напоминала типичные удмуртские, а потом и уральские лесные дороги.

Однако, чем дальше, тем мокрее становилось. Дорога все больше стала походить на лесные дорожки северного урала.

Вобщем, ехать до Нижнего Мультинского озера примерно клиометров 12. В сухую погоду дорога ничего сложно из себя не представляет. В дождь же там довольно скользко.
Первое впечатление от озера - суровость. Этакий алтайский минибайкал. Ветер сильный, волны большие. Плюс моросит мелкий дождик и мрачные тучи с гор ползут.

Немного прокатился по галечному берегу.

Поскольку времени потратили много и погодка нас не жаловала, решили на остальные озера не ломиться. Устроили перекус на базе отдыха на берегу озера. База уже закрыта, никого нет. Думаю, летом, в хорошую погоду там можно отлично отдохнуть с семьей. Место хорошее, очень понравилось.

На обратном пути зарядил снегодождь. Дорога местами совершенно раскисла и превратилась в мыло. Ползли на первой передачке в натяг, периодически тренируясь в умении правильно падать, группироваться и поднимать мотоцикл на размытой почве. Больше всех в этом увлекательном занятии преуспел Антон.

Выбрались с леса, выехали на Уймонскую долину - там солнце светит во всю! Правда сильнейший боковой буквально сдувает с дороги.

Финал

Обратно на Манжерок ехали через Усть-Кан и Чакырский перевал. Дорога разная, от фигового асфальта до сырого грунта.
Местами шел снег, местами светило солнце. Но общее впечатление от дороги одно - бесконечный дубак. Почти 300 км нескончаемого дубака с сырыми ногами. В Монжероке с трудом слез с седла, практически в сосульку превратился. Слава ручкам с подогревом!

Собсно, на этом путешествие закончилось, дальше погрузка в прицеп и двое суток тряски в машине.

Сделали некоторые выводы по экипу. В частности по мотосумкам DirtMotoShop, которые использовались на всех трех мотоциклах. На модели XL было решено немного увеличить полезный объем мотосумки у центральной части. Кроме того, решили доработать крепление сумки к мотоциклу для надежности и простоты установки.

Подведя итог поездки, могу сказать - Алтай впечатлил! Удалось увидеть разный Алтай, от холодного высокогорья до теплых долин. Впечатлений осталось масса. И, самое главное, осталось еще масса мест, куда непременно стоит съездить в следующий раз!

Трек всей поездки по Алтаю (gpx): Ссылка на файл